Los viajeros que buscan las clásicas ciudades costeras de Inglaterra suelen dirigirse a Devon y Cornwall, al suroeste de Londres. Sin embargo, la popularidad de estos condados, incrementada porque más británicos compraron segundas residencias allí durante la pandemia de COVID-19, provoca un tráfico intenso en verano y restaurantes con reservas agotadas con semanas de anticipación.
Por esta razón, muchos ahora están dirigiendo su atención a Suffolk, a unas dos horas al noreste de la capital, atraídos por sus tranquilas playas, serpenteantes paseos fluviales y excelentes pubs y restaurantes. Así es como pasé un fin de semana largo allí recientemente.
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Viernes
Para disfrutar de una vasta extensión de arena dorada enmarcada por acantilados desmoronados, opté por Covehithe en lugar de la más popular playa de Southwold, en la costa norte de Suffolk. Cuando llegué a media mañana, estaba casi desierta, salvo por unas pocas familias construyendo castillos de arena. Me detuve un rato, observando un ibis negro brillante acercándose cautelosamente al océano, y luego conduje hasta Walberswick, un pintoresco pueblo costero a orillas del río Blyth.
Después de un almuerzo de linguini de cangrejo y una IPA Adnams en Anchor, un pub con 10 habitaciones para huéspedes, me dirigí al Thorington Theatre, un anfiteatro de madera construido en el cráter de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Su popular calendario de verano incluye actos de comedia y representaciones de Shakespeare para niños.
Disfruté de una variedad de mariscos en Butley Orford Oysterage. Desde allí, fue un corto viaje hasta Wilderness Reserve, una propiedad de 8,000 acres con 27 alojamientos individuales, que incluyen cabañas de uno a seis dormitorios y dos mansiones en expansión, una con 13 dormitorios y otra con 17. Mi cabaña de un dormitorio con techo de paja tenía su propio lago para nadar y jacuzzi, además de sauna y baño de vapor. La zona de estar contaba con una espectacular chimenea de ladrillo que se extendía en forma de espiral desde el suelo hasta el techo. Era una tarde fría, así que disfruté de mi pastel de pescado, recién hecho y entregado en mi puerta, frente a un fuego crepitante.
Sábado
Después del desayuno, remé en un bote alrededor de mi lago privado. Los huéspedes de Wilderness Reserve también pueden probar el tiro con arcilla, el remo, el lanzamiento de hachas y el tiro con arco, por lo que es tentador quedarse en la propiedad. (Un guardabosques incluso colocó un objetivo detrás de mi cabaña para que pudiera practicar mis habilidades con el arco y la flecha). Sin embargo, esta parte de Suffolk cuenta con numerosas galerías de arte, así que esa tarde fui a Yoxford para visitar Rowe & Williams, una galería que se especializa en obras modernas y contemporáneas de artistas locales. Me atrajo una pintura al óleo de Walberswick de la década de 1970, con un brillante mar puntillista, obra de Lionel Bulmer, quien vivió en Suffolk durante varias décadas.
Aldeburgh, quizás la ciudad más conocida de Suffolk, fue mi siguiente parada. Su calle principal, High Street, es un desfile de casas y tiendas georgianas de colores brillantes, como la librería Aldeburgh, que alberga un pequeño festival literario cada año. Hojeé los títulos de autores de Suffolk y luego di un paseo ventoso por la playa, esquivando cometas y gaviotas que se lanzaban en picado en busca de restos de pescado y patatas fritas.
Cené en el Suffolk, una posada de seis habitaciones recientemente restaurada donde también pasé la noche. El restaurante, dirigido por George Pell, el hombre detrás del legendario L’Escargot de Londres, comenzó como un establecimiento emergente y abrió permanentemente en 2022. Mis platos favoritos fueron los pappadums de algas (inspirados en el refrigerio indio) servidos con una cucharada de mayonesa de ostras, el cangrejo en pan brioche y el rémol bañado en mantequilla y alcaparras. Agotado por el día, llevé mi postre de milhojas arriba a mi habitación. El sonido del Mar del Norte, que podía ver desde la ventana, me adormeció.
Domingo
En mi último día, visité Snape Maltings, un complejo artístico cerca de Aldeburgh que se ha convertido en el centro cultural de Suffolk y alberga un famoso festival de música clásica cada mes de junio. Los edificios de ladrillo, que antes se usaban para maltear cebada en la época victoriana, ahora albergan una sala de conciertos, tiendas y galerías. También descubrí una escultura impresionante: tres de las figuras de bronce de la famosa «La familia del hombre» de Barbara Hepworth. (Originalmente, las nueve figuras se instalaron en el centro en 1976).
Para almorzar, me dirigí al Greyhound Inn, en el pueblo de Pettistree. Con Harry McKenzie, ex empleado del histórico River Café de Londres, al mando, también es uno de los gastropubs más nuevos del condado. La influencia del River Café era evidente en el menú diario; pedí los ligeros gougères (bollos de queso hechos con Gouda de la vecina Norfolk) y los ñoquis con salmonetes y pan rallado crujiente.
Hubo tiempo suficiente para explorar Orford, una encantadora ciudad que fue un importante puerto y pueblo pesquero en el siglo XII. Hoy en día, es más conocida por los pasteles de Pump Street Bakery. Compré mis pasteles Eccles (rellenos de grosellas empapadas en brandy) y caminé a lo largo del río Alde, siguiendo el sendero hacia el castillo de Orford, construido en el año 1100 por el rey Enrique II y recientemente restaurado. El guía turístico nos contó a mi grupo coloridas anécdotas, incluida una fábula sobre un tritón mudo que quedó atrapado en una red de pesca y fue encarcelado en el castillo antes de escapar de regreso al mar.
El Tritón de Orford es el emblema de Butley Orford Oysterage, un restaurante de mariscos justo al final de la calle del castillo. Allí disfruté de una docena de ostras cremosas cultivadas en el cercano río Butley. Esta comida pareció ser un final apropiado para mi fin de semana en Suffolk, un lugar unido por sus playas, pantanos y ríos, cada ciudad siendo perfectamente tranquila y sin pretensiones.
