Kornelius se detiene frente a mí. En sus manos sostiene un tombak, una lanza de madera puntiaguda que supera los dos metros de largo. Sobre su cabeza, una corona de cuero de cuscús y plumas de loro blanco brilla bajo el sol ecuatorial. Pero es lo que lleva en el brazo lo que acelera el pulso: la pisua, una daga ceremonial tallada en hueso de casuario, el ave más peligrosa del mundo. Es el emblema de los guerreros. En otro tiempo, esa misma daga podría haber decidido mi destino en segundos.
Estoy en Uwus, una aldea del pueblo Asmat a dos días de navegación de cualquier rastro de civilización occidental. Estamos en las coordenadas exactas donde, en 1961, el joven antropólogo Michael Rockefeller —hijo del magnate Nelson Rockefeller— desapareció sin dejar rastro. La leyenda dice que fue devorado en una ceremonia de venganza; la realidad es que aquí, en el corazón de Papúa, lo remoto no es una distancia, es una condición del alma.
El despertar de los sentidos en el Mar de Arafura
Llegar a este confín del mapa es un ejercicio de paciencia y asombro. Tras volar a Yakarta y luego a Sorong, la puerta de entrada al Triángulo de Coral, me embarqué en un avión turbohélice hacia Kaimana. Allí me esperaba el Aqua Blu, un yate explorador de 60 metros de eslora que alguna vez fue buque de la Royal Navy británica.
“Mi pasión es explorar lugares y culturas remotas. Si me enamoro del destino, comienzo a pensar en cómo traer pasajeros, en cómo llevar comodidad a lo que yo llamo ‘exploradores acomodados’ a partes del mundo difíciles de acceder”, comparte Francesco Galli Zugaro, CEO de Aqua Expeditions, a quien me cruzo brevemente cuando subo al Aqua Blu. Él está por desembarcar del primer recorrido del crucero por esta región. En esta temporada, habrá solo cuatro.
Fue en 2018 cuando Francesco decidió integrar a su flota esta embarcación, construida en 1968, para crear un producto único de crucero de exploración de largo alcance y ubicación permanente en el Sudeste Asiático. El barco, con capacidad para 30 pasajeros, fue sometido a una refacción a cargo del diseñador naval Cor D. Rover que incluyó interiores elegantes, nuevas áreas sociales y tecnología de estabilización avanzada.
La gastronomía a bordo es otro de los pilares de la propuesta. Bajo la dirección del chef australiano Benjamin Cross, la cocina propone un viaje culinario inspirado en la histórica Ruta de las Especias del este de Indonesia. Los platos, servidos al estilo familiar, combinan ingredientes locales con influencias europeas y mediterráneas, desde rendang tradicional hasta pescados frescos capturados localmente.
Desde finales de 2019, el Aqua Blu navega diferentes itinerarios que abarcan el Parque Nacional de Komodo, las Islas de las Especias y Raja Ampat. A partir de noviembre del 2025 incluye también la región de Asmat, a donde regresará nuevamente, con dos exclusivos trayectos, en noviembre de 2027.
Así es navegar en un crucero por el Amazonas
Entre el cielo y el pantano: la cosmología Asmat
Navegar 500 kilómetros por el Mar de Arafura hacia la región de Asmat es internarse en un vacío azul donde los horizontes se funden. La primera parada fue la cascada Kiti Kiti, un espectáculo surrealista donde el agua dulce cae directamente al océano. Nadar bajo su cortina helada, rodeada de selva virgen, fue el bautismo necesario antes de entrar en territorio de la antigua cultura cazadora de cabezas.
Al despertar en Bahía Flamingo, el paisaje cambia drásticamente. Los manglares y pantanos reemplazan al mar abierto. Nos adentramos río arriba en lanchas, bajo una lluvia fina que anuncia el cambio de estación. De pronto, el silencio de la selva es roto por un canto gutural.
Cerca de cien hombres en canoas emergen de los mangles. Sus cuerpos, pintados con puntos blancos y vestidos con faldas de raíces, se mueven al ritmo de un eco rítmico: «o, o, o, o». Golpean los remos contra las bordas, rodeándonos en una coreografía intimidante que buscaba medir nuestra valentía. Es la bienvenida a Yuan Yufri, una aldea que, según los guías, no recibía visitantes desde hacía una década.
Para los Asmat, todo comenzó con un tronco. Su mitología cuenta que Fumeripitsj, el primer escultor, talló figuras humanas en madera y, al tocar su tambor tifa, les dio vida. Por eso, el tallado no es solo arte; es un acto fundacional. En el jew (la casa larga), centro político y espiritual de la comunidad, los artesanos exhiben piezas que son portales a su mundo espiritual: esculturas, tambores y nokens (bolsas tejidas) decoradas con plumas de loro.
De guerreros a fieles: el sincretismo de Kornelius
La historia de los Asmat dio un vuelco a mediados del siglo XX con la llegada de misioneros católicos. Fue entonces cuando el canibalismo ritual y la guerra entre aldeas comenzaron a desaparecer, reemplazados por una fe que hoy convive con las creencias ancestrales.
Kornelius, aquel guerrero de mirada apacible que conocí al principio, resultó ser el jefe de la iglesia local: la Gereka Katolik – Stasi St. Klaudius. Aunque lleva un rosario sobre el pecho y reza en un templo de madera tallada, sus ojos guardan la memoria de sus ancestros. Al mirarlo, uno comprende que el tiempo en estas latitudes no se mide en años, sino en los surcos de la piel, como los anillos en el tallo de un árbol.
El ritual de las máscaras y el adiós a los espíritus
En la aldea de Biwar Laut, fuimos testigos de la Jipae o Ceremonia de la Máscara Espiritual. Figuras cónicas de fibras vegetales, que representan a los difuntos, danzan por la aldea escoltadas por niños y mujeres que mueven sus caderas al ritmo de los tambores. No son hombres disfrazados; para ellos, son los espíritus que regresan para una última despedida antes de partir hacia el Safan, el «más allá».
El clímax llegó en Uwus con la erección del Poste Mbis. Un tronco de mangle de ocho metros de largo, tallado con figuras de ancestros y coronado por una extensión que simboliza la virilidad. Los hombres realizaron una embestida de guerra bajo el poste para restaurar el equilibrio espiritual. Es una coreografía de poder que recuerda que, para los Asmat, ninguna muerte es natural; siempre hay una magia o un enemigo que vengar.
El encuentro final: gigantes bajo el agua
El viaje no terminó en el barro de las aldeas. De regreso a Kaimana, en Triton Bay, nos sumergimos antes del amanecer para nadar con los tiburones ballena. Estos gigantes de ocho metros, con sus bocas colosales filtrando plancton, pasaban mansamente por debajo de nuestros cuerpos.
Hay una mística ineludible en este rincón de Indonesia. Desde el encuentro con la mirada de Kornelius hasta el roce gelatinoso de un tiburón ballena en la profundidad, todo en Asmat enseña lo mismo: que en los confines del mundo, el respeto por el «Otro» —ya sea un guerrero con una daga de hueso o un depredador de los mares— es la única forma de mantenernos a salvo y comprender nuestra propia humanidad.
Cuándo ir: El Aqua Blu opera itinerarios exclusivos en Asmat en fechas seleccionadas (próximas salidas confirmadas para noviembre de 2027).
Nota editorial: Para descubrir la crónica completa de esta travesía, con detalles profundos sobre los rituales Asmat y el enigma de Rockefeller, te invitamos a buscar la edición de primavera de Travel + Leisure España, ya disponible en quioscos.
