Después de verificar mi equipo de buceo, me incliné hacia atrás y me sumergí en aguas turquesas, encontrándome en un mundo de maravillosos corales de colores brillantes, enormes esponjas barril, delicados abanicos de mar y peces neón. Floté en silencioso asombro mientras cardúmenes de peces loros de color índigo se deslizaban entre rayos de luz solar y una colonia de anguilas jardineras se asomaba desde el lecho marino como pequeños periscopios.
Durante años, otros buceadores me habían dicho que los arrecifes de coral de Honduras rivalizaban con los de la vecina Belice, famoso paraíso para buceadores. Después de seis días, estaba convencida. También comprendí por qué esta parte del país ha surgido como destino de ecoturismo: la menor cantidad de turistas, precios más bajos e islas vírgenes.
Mi aventura comenzó en el aeropuerto de Roatán, una isla en forma de habichuela ubicada frente a la costa norte de Honduras. La fila de aduanas estaba llena de estadounidenses de mediana edad compartiendo consejos sobre los mejores sitios para bucear en la isla y dónde ver rayas manta de dos metros, tortugas carey y caballitos de mar. Roatán se encuentra en el extremo sur del arrecife mesoamericano, que se extiende por casi diez kilómetros (segundo solo en tamaño al Gran Arrecife de Coral) y promueve el buceo y el snorkel para fomentar el turismo. No podía esperar a sumergirme en el agua.
Un viaje en taxi de media hora me llevó al Kimpton Grand Roatán Resort & Spa, el primer hotel de gran marca en la isla, que abrió el año pasado en una franja de arena dorada en la punta sur. Es un lugar idílico para ver la puesta de sol, quizás desde una silla columpio de madera a la orilla del bar junto al agua. Me alojé en una suite Wellness con una terraza con vista al mar sobre el Spa Kao Kamasa, que cuenta con cuatro piscinas de inmersión terapéutica, una piscina infinita con fondo de cristal y salas de tratamiento al alcance del oído del oleaje.
El hotel está a un paso del West End, un pueblo lleno de restaurantes y bares, e incluso más cerca de algunos sitios de buceo. Después de instalarme, me dirigí a West Bay Divers, que ofrece excursiones a más de 80 sitios dentro del Parque Marino de Roatán, una reserva natural protegida por una organización sin fines de lucro del mismo nombre.
El Divemaster Karim Godoy me dio un breve repaso (habían pasado algunos años desde mi última inmersión) antes de llevarme rápidamente a Black Rock, un lugar popular justo frente al Kimpton. El descenso de 12 metros parecía viajar a través de un portal hacia un universo alternativo. Después de llegar al arrecife, Godoy y yo nadamos lado a lado durante 45 minutos mientras él señalaba una anémona de mar verde lima, pepinos de mar arrastrándose, peces león espinosos escondidos en los pliegues del coral ciervo, y otras criaturas que nunca había visto.
Con aproximadamente 65 de longitud y ocho de ancho, Roatán es pequeña; pero no hay escasez de aventuras acuáticas. Los buceadores libres (aquellos que bucean sin un equipo de respiración) pueden obtener certificación de Esteban Darhanpé en su Escuela y Centro de Entrenamiento de Buceo Libre de Roatán. Los amantes de la naturaleza reman a través de los manglares protegidos alrededor de Jonesville, un pueblo fundado por colonos galeses hace más de un siglo. Los esnórqueles nadan desde puntos como West Bay Beach, Starfish Alley y Newman’s Wall.
Mi inmersión favorita fue alrededor de Big French Key, una isla privada cercana, donde exploré al Sr. Bud, un barco de carga que fue hundido en 1995 y se ha convertido en un jardín de coral que atrae a meros, peces plateados, nudibranquios y otras formas de vida acuática.
Después de tres días chapoteando alrededor de Roatán, tomé un ferry de 70 minutos a La Ceiba, una ciudad de fiesta en el continente. Es un punto de partida para las llamadas Islas de la Bahía (que incluyen a Roatán), pero la región circundante se ha convertido en un destino ecológico por derecho propio, conocido por su bosque subtropical biodiverso y exuberantes cascadas.
Me registré en el Lodge & Spa en Pico Bonito, un resort rústico y elegante ubicado en el bosque nuboso de Pico Bonito, que rebosa de más de 500 especies de aves, incluidos tucanes y motmots, y animales exóticos, como el cuchucho, pecaríes y coatíes. Mi cabaña grande tenía pisos de palo de rosa y techos de pino, además de una terraza protegida por árboles de cacao. Se sentía refrescantemente libre de tecnología, sin un puerto USB o televisor de pantalla plana a la vista.
Para el entretenimiento, el lodge ofrece actividades al aire libre, incluyendo rafting en aguas bravas por el río Cangrejal, observación de aves en el valle de Aguan, y caminatas hacia pozas de agua cristalina. También hay un jardín de reptiles y mariposas y una relajante cabaña de sudoración.
Después del desayuno, me subí a una camioneta 4 x 4 y viajé por caminos de tierra hasta el Lodge Las Cascadas para hacer rappel por una cascada con un guía enérgico, Olbin Lobo. Mientras caminábamos por el denso bosque, Lobo señaló una trampa fotográfica que toma imágenes de jaguares salvajes, que están prosperando nuevamente en Honduras. A mitad de nuestro recorrido de 40 minutos, la lluvia comenzó a azotar el dosel de árboles de tamboril, caoba y ceiba. Para cuando llegamos a la cascada de 26 metros de altura, el agua parecía haber duplicado su fuerza. Mi corazón latía fuertemente mientras me inclinaba hacia el arnés y me preparaba para descender, una avalancha de agua golpeando mi rostro, pecho y piernas.
«¡Apúrate, apúrate!», gritaba Lobo desde el agua blanca debajo mientras la adrenalina corría por mis venas. Agarrando la cuerda con fuerza, encontré mi equilibrio paso a paso. «Lento y constante», me dije a mí misma. «No entres en pánico.» Cada paso hacia abajo se sentía como una apuesta. Me esforcé por escuchar a Lobo a través de la tormenta mientras me instruía para saltar, zigzaguear y deslizarme hacia abajo por la resbaladiza cara de la roca. Después de 15 minutos, que parecieron una eternidad, finalmente sentí tierra firme debajo de mis pies empapados. «Bienvenida a la selva», dijo Lobo con un choque de manos.
