En 2011, después de más de una década trabajando y viviendo en París y Nueva York, el arquitecto Mathieu de Genot regresó a su ciudad natal de Quito, Ecuador . En ese momento, la ciudad parecía tranquila, remota y más o menos fuera del mapa a los ojos del resto del mundo. “El chiste que siempre hacíamos sobre Quito es que estamos en el medio del mundo, pero también en el medio de la nada”, me dijo Genot.
Situada a 9.350 pies sobre el nivel del mar, Quito es la segunda capital más alta del planeta (la primera es La Paz, Bolivia). Se siente tan vertiginoso como cabría esperar: laderas boscosas junto a un desarrollo informal desenfrenado; Las brillantes torres de cristal compiten por el espacio con las iglesias del siglo XVII. Durante la mayor parte de su historia reciente, o al menos desde 1959, cuando Ecuador declaró por primera vez las Islas Galápagos como parque nacional, la sede del gobierno ha sido una especie de ocurrencia tardía para los viajeros, un punto de referencia en el camino hacia el país de las maravillas ecológicas frente a la costa. Pero Quito se está convirtiendo en un lugar de moda para el diseño, la comida y más. “Antes la gente no sabía realmente dónde estábamos”, dijo Genot. «Ahora finalmente lo están descubriendo».
La misma ubicación extrema que mantuvo al lugar tan aislado durante tanto tiempo (y que aún puede desconcertar a los visitantes: con niebla por el mal de altura, perdí mi teléfono el día que llegué) también ha ayudado a Quito a cultivar una identidad única. “Son las montañas. Son los colores. Es la belleza que se ve en el arte popular aquí”, dijo Margara Anhalzer, quien preside un curioso rincón de la historia viva de Quito como directora de Olga Fisch Folklore .En 1939, la artista y diseñadora Olga Fisch, tía abuela de Anhalzer, abandonó su Hungría natal y finalmente se estableció en Quito, uniéndose a un pequeño grupo de otros emigrados que se refugiaban de los nazis. Después de sumergirse en las tradiciones artesanales indígenas, comenzó a coleccionar arte precolombino y colonial. También vendió piezas de artesanos regionales junto con sus propios textiles y joyas modernistas.
Hoy en día, bajo la dirección de su sobrina nieta, la tienda y el museo de Fisch permanecen abiertos. En mi visita, Anhalzer me guió a través de exhibiciones de coloridos artefactos folclóricos y de inspiración popular, todos empaquetados en la antigua casa de Fisch en el distrito de La Floresta, durante mucho tiempo un reducto de la clase creativa de la ciudad.
“Es un barrio muy tradicional que también es un punto donde lo antiguo y lo contemporáneo se fusionan”, dijo Rodrigo Pacheco, posiblemente el chef de cocina de más alto perfil de Ecuador (gracias principalmente a su participación en el programa de Netflix La mesa final ) . Pacheco eligió el enclave artístico como el lugar de su último emprendimiento, e incluso hizo que su nombre fuera un juego de palabras con el lugar. Foresta abrió sus puertas el año pasado y su enfoque vanguardista de la comida tradicional ecuatoriana equivale a una gira nacional de lujo: los buñuelos están cubiertos con helado aromatizado con ishpingo parecido a la canela ; los cócteles presentan la fruta naranjilla misteriosamente parecida al ruibarbo; chicharrones y batatas complementan una sepia, cuya tinta se acumula alrededor del plato en manchas de aspecto surrealista.
Todo esto se sirve en una atmósfera apropiadamente boscosa. El interior de techos altos del restaurante rebosa de plantas exóticas bajo un techo de invernadero, sus elementos orgánicos atenuados por una paleta ultramoderna de blanco y negro. “Quería que fuera como un encuentro con el arte, dentro de una jungla”, dijo el diseñador de Foresta, Felipe Escudero.
Para aquellos que prefieren una estética arquitectónica más tradicional, el mejor lugar es el centro histórico de Quito, aunque incluso allí abundan las sorpresas. A pocos pasos de las imponentes torres neogóticas de la Basílica del Voto Nacional, me topé con la Casa Anabela . Al abrir una puerta en una pared de la calle en blanco, me encontré en el elegante patio del hotel, que tiene un gran punto focal: una fachada del siglo XIX, pintada de un rosa vibrante. A unas cuadras de distancia, el Carlota , inaugurado en 2016, hace un truco similar: su ornamentado frente Beaux-Arts da paso a un interior moderno y minimalista. El discreto pero glamuroso bar de la azotea del hotel está rematado con un toldo que da sombra y que también funciona como panel solar, aprovechando el cálido sol ecuatorial para ayudar a alimentar el edificio.
Quizás el indicador más seguro de la trayectoria actual de Quito sea el horizonte, que ha estado avanzando hacia arriba en los últimos años, sin signos de desaceleración. Para los turistas con mentalidad arquitectónica como yo, conducir por la ciudad (lentamente, ya que el tráfico es un problema crónico) significa toparse con nombres familiares a cada paso: Bjarke Ingels (dos edificios de apartamentos, el cuadrado Iqon y el curvilíneo Epiq); Moshe Safdie (la torre Qorner, en el borde del pintoresco Parque La Carolina); y quizás lo más notable, Jean Nouvel, cuyo Aquarela, en el suburbio de Cumbayá, es tan grande y ambicioso como cualquier proyecto residencial que el ganador del Premio Pritzker haya ideado jamás.
«El diseño realmente se basa en la vegetación circundante y en el paisaje volcánico de la zona», dijo el arquitecto Alberto Medem, que también trabajó en Aquarela. Al principio, el complejo parece menos una pieza arquitectónica que una formación geológica: monolitos en terrazas irregulares surgidos de la tierra con patios llenos de vegetación entre ellos. La primera etapa del desarrollo, que incluye la mitad de los 600 apartamentos proyectados, se completó a fines del año pasado. Atrae a los inquilinos no sólo por su pedigrí arquitectónico sino también por un conjunto de comodidades dignas de un crucero de lujo, desde canchas de squash hasta una bolera y, increíblemente, una pista de patinaje sobre hielo cubierta.
Lo que está sucediendo ciertamente demuestra la ambición estética de Quito, pero en su apuesta por un estatus global, lo que sucede debajo del nivel de la calle no es menos importante. Mientras descendía treinta metros o más por debajo del histórico Monestario de San Francisco, pude echar un vistazo a la estación más central del tan esperado sistema de metro de la ciudad, que brindará a los quiteños una alternativa muy necesaria a las calles congestionadas. (La construcción está en curso, aunque comenzó un servicio limitado en abril pasado). Por muy práctica que sea, la parada de San Francisco también tiene estilo de sobra, con una parte aérea excavada en una villa colonial y plataformas relucientes que toman prestado del famoso y moderno Metro de Milán. .
“Es una respuesta no sólo a nuestros problemas de movilidad y transporte”, afirmó el director de operaciones del Metro de Quito, Roberto Custode. «Es una oportunidad para el cambio». Con tanto que ver y tanta gente destinada a verlo, el Metro parece llegar justo a tiempo, un símbolo perfecto para una ciudad en movimiento.
Artículo original: The Creative Scene in Quito, Ecuador, Is Booming — These are the Some of the Best Places to Visit
