Después de años soñando con visitar Brasil, mirando películas que lo usaban como locación y cuerpos danzando en el Carnaval, finalmente emprendí un primer viaje inolvidable a este país sudamericano.
Equipado con una lista de consejos de amigos que visitan el país sudamericano cada año, esas recomendaciones se duplicaron con la ayuda de personas que conocí mientras estaba allí. Una conversación puede llevar a algunos de los consejos de viaje y recuerdos más duraderos — un regalo que ninguna búsqueda en Google o investigación en línea puede reemplazar.
Aquí hay algunos aspectos destacados de mis visitas a Río, Trancoso y Salvador de Bahía que hicieron memorable mi viaje de una semana.
Río de Janeiro
Desde mi base en Los Ángeles, mi vuelo de Copa Airlines me dejó en Río poco después de la medianoche. Una estadía nocturna en el Hotel Fasano, parte de Leading Hotels of the World, ofreció vistas de las olas de Ipanema Beach al atardecer, justo al otro lado de la calle — un marcado contraste con las fotos de playas llenas de cuerpos bronceados y nadadores que he visto a lo largo de los años. Este momento fue una pacífica introducción a un lugar donde la ciudad y el mar se fusionan. La propiedad diseñada por Phillipe Starck es un homenaje al modernismo, con un vestíbulo bañado por la luz del sol junto al mar, y texturas de cuero y madera mantecosas. Desde mi balcón, las arenas doradas de Copacabana, los sonidos de samba y las favelas vecinas parecían tan cercanas y lejanas a la vez. Con solo tres días en Río, visitaría, por supuesto, las atracciones turísticas más conocidas, pero gracias a éstas recomendaciones y un poco de suerte, también aprendería mucho sobre la historia y la gente de la ciudad.
Qué hacer en Río de Janeiro
Al día siguiente, me registré en el Hotel Emiliano, que serviría como base para el resto de mi introducción a Río. El distintivo exterior del hotel de 90 habitaciones, con persianas blancas plegables, lo hace destacar entre la fila de edificios altos sin marcas y vendedores justo debajo en la playa de Copacabana.
Una piscina en la azotea con vistas expansivas de la brillante costa de Copacabana, un spa íntimo y dos restaurantes, incluido un restaurante de fusión brasileña e italiana lleno de follaje, Emile. Mi guía turístico, Edson “Eddie” Vander Campos Alves, fue animado e informativo. Visitamos el Pan de Azúcar en un día lluvioso, y a pesar de la visibilidad menos que ideal desde una ubicación conocida por sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, la innegable pasión de Eddie por Río hizo que el factor clima quedara en segundo plano.
Después del almuerzo en el Escama lleno de plantas, donde familias y amigos cenaron lubina y langosta a la parrilla acompañados de viogniers chispeantes, nos dirigimos a la Pequena África, ubicada en el puerto de Río. Moldeada en gran parte por matriarcas negras que jugaron un papel crítico en la creación de la samba y la religión afrobrasileña Candomblé, la Pequena África es el sitio donde casi un millón de africanos esclavizados terminaron su viaje transcontinental forzado para llegar a las costas de Brasil. Sus tradiciones han tenido un impacto duradero que aún da vida a cada rincón de Brasil, desde tambores de samba hasta el aceite de palma y el quingombó (quiabo) utilizados en algunos de los platos más famosos del país. La Pequena África incluye el puerto de Cais do Valongo, donde los africanos esclavizados llegaron por primera vez a Salvador, y Pedra do Sal, considerada el lugar de nacimiento de la samba en Río.
«En esta región, los negros reimaginaron la vida en la diáspora, recrearon lazos afectivos, resistieron, ganaron dinero, hicieron arte, amaron y celebraron. La Pequena África es un lugar muy importante para conectarse con las raíces de la historia y cultura brasileñas, y para entender que la población negra fue y es una parte fundamental en la construcción de esta nación, aunque la historia oficial lo niegue», dijo Luana Ferreira, una historiadora que ofrece tours con licencia sobre la historia negra de Brasil. A través de su conocimiento apasionado, las calles del barrio cobraron vida.
«Usualmente, los negros solo son retratados cuando se habla del sistema esclavista, y en el tour, es inevitable tocar este tema. Sin embargo, nuestro objetivo principal es romper este paradigma y presentar esta región como el lugar de nacimiento de la cultura negra en Río de Janeiro, el lugar de nacimiento de la samba y nuestro carnaval popular.» Afortunadamente, varios funcionarios de la ciudad y miembros de la comunidad están de acuerdo con este sentimiento y abogan por llevar la Pequena África a la vanguardia de las inversiones turísticas en los próximos años.
Dónde comer en Río de Janeiro
Llegué a Río con una larga lista de recomendaciones de restaurantes de amigos y colegas. Algunas de mis comidas favoritas incluyeron:
Mesa do Lado es una experiencia «gastrosensorial» creada por el chef Michelin Claude Troisgros. Para llegar a la experiencia de 12 asientos, tendrás que caminar a través de cortinas rojas hasta el fondo de un restaurante llamado Chez Claude. La experiencia orquestada — de más de dos horas — está destinada a intensificar la experiencia gastronómica a través del gusto, el oído, la vista, el tacto y el olfato, logrado a través de proyecciones de imágenes y videos, ambientados con canciones de artistas como Paulinho da Viola, Elza Soares, Cesária Évora e incluso AC/DC. Mis platos favoritos de la noche fueron la galleta de mandioca servida con crema de parmesano infundida con trufa y saumon à l’oseille — un filete de salmón sumergido en una salsa a base de crema que contiene chardonnay, vermut seco y hojas de acedera.
Luego está Oteque. Ubicado en una casa antigua en el barrio de Botafogo de Río, el chef Alberto Landgraf y su equipo ejecutan, desde una cocina al aire libre, un impresionante menú basado en mariscos. Los platos de temporada de Landgraf celebran su herencia japonesa, incluyendo atún rojo crudo con vinagreta de algas, piñones y caviar, rape con burrata cremosa y varios ceviches frescos. Oteque también cuenta con muchos vinos orgánicos, seleccionados por el sommelier Leonardo Silveira.
Por último, en una colina sinuosa en el bohemio barrio de Santa Marta de Río, Aprazível recibe a multitudes desde su estructura tipo casa del árbol de varios niveles. Mesas de madera sombreadas rodeadas de plantas exuberantes ofrecen vistas de Río a lo lejos. Es un lugar ideal para pasar una tarde tranquila y disfrutar de una caipirinha de maracuyá y el pescado del día servido junto con arroz de coco y plátano al horno.
Trancoso
Ubicado en la costa de Bahía, Trancoso es un pequeño pueblo pesquero convertido en enclave bohemio salpicado de edificios de colores coral, largas extensiones de playas de arena dorada y caminos de tierra decorados con bananeros y estallidos de plantas de la selva. Para llegar allí, volé poco menos de dos horas desde Río hasta el aeropuerto de Porto Seguro. Luego, para llegar a la vibrante ciudad costera que ha atraído a celebridades como Beyoncé, Naomi Campbell y Leonardo DiCaprio a sus orillas, es un viaje de 90 minutos por caminos de tierra llenos de baches.
Qué hacer en Trancoso
Elegir Trancoso como una segunda parada en mi viaje por varias ciudades de Brasil fue deliberado. Hay solo tanto que hacer en la región relajada, y ese ritmo lento es exactamente lo que anhelaba después de dejar las calles concurridas de Río.
Al igual que su hermano de Río, la propiedad, miembro de Leading Hotels of the World, fue altamente recomendada por varios amigos por su magnífica ubicación. Aquí, 40 bungalows blancos geométricos dan al océano, algunos con terrazas en la azotea, y en un restaurante junto a la playa adornado con muebles recuperados es donde disfruté de una langosta recién asada y el adictivo queijo de Coelho, un queso blanco firme asado a la parrilla y cubierto con miel.
El hotel está a sólo 20 minutos en coche del Quadrado de Trancoso, una plaza histórica que rápidamente supe que es el corazón de la zona. Durante el día, la mayoría de las casas de pescadores de colores tropicales y una iglesia blanca del siglo XVI que bordea su centro cubierto de hierba están cerradas, pero por la noche, los tambores en vivo y los bailarines de capoeira llenan la plaza, y varios restaurantes y bares abren sus puertas. multitudes. A unos cinco minutos en coche del Quadrado, Nativos Beach es una popular franja de arena que incluye dos campos de voleibol, chiringuitos y hoteles. Para una ubicación más aislada, considere Rio da Barra, a unos 15 minutos en coche al norte del Quadrado.
Dónde comer en Trancoso
La proximidad a la playa y un ambiente tropical hacen que no falten mariscos y frutas como la acerola, la fibrosa y dulce mangaba y la carambola (carambola). En Capim Santo, creado por primera vez por la madre de la célebre chef brasileña Morena Leite, Sandra Marques, el menú se centra en platos brasileños ejecutados con técnicas francesas. Comí al aire libre en su restaurante en el jardín, en un terreno que también alberga un pequeño hotel boutique.
Mientras cenaba en Mesa do Lado en Río, el chef Troisgrois insistió en que cenara en Alma Ninho, dirigida por Morena Leite, quien se crió en el Quadrado y se enfoca en resaltar los sabores de mariscos de Bahía. “Estamos en la playa y comemos muchos alimentos influenciados por la cocina africana, por lo que la leche de coco con mariscos y frutas es parte de lo que hace que nuestra cocina tropical en Bahía sea tan especial”.
En la barra de madera de Alma Ninho, junto con otros cinco comensales, disfruté platos como churros con tapioca, langosta a la parrilla con ensalada y granola del jardín cercano y ravioles negros con mariscos, todos servidos en platos con forma de concha. La experiencia gastronómica se lleva a cabo en la casa de huéspedes de seis suites de Leite con vista al océano y a una ladera repleta de plantas. “Queremos que se sienta como en casa aquí y quiero compartir todas las investigaciones que he realizado en todo el mundo, desde los sabores de la comida hasta el arte expuesto en las paredes”, dijo. Esta celebración íntima de la comida bahiana fue mi parte favorita de mi visita a Trancoso.
TIP DE VUELO
Desde mi ciudad natal de Los Ángeles, Copa Airlines ofrece los vuelos más cortos, generalmente con una escala en la ciudad de Panamá. Una vez en Brasil, aerolíneas regionales como Azul Airlines ofrecen vuelos desde Río a ciudades cercanas como Porto Seguro y Salvador.
Salvador
Después de Trancoso, un vuelo de una hora hacia el norte en la confiable y regional aerolínea AZUL me llevó a Salvador, una ciudad que había soñado visitar durante años debido a su rica historia afrobrasileña. Afortunadamente, llegué equipado con una gran cantidad de recomendaciones de una amiga, Aja, que visita la región anualmente con su familia.
“Como afroamericana y miembro de la diáspora africana más amplia, estoy inextricablemente vinculada a Salvador, su gente, su historia y su cultura”, me dijo antes de mi visita. “Me enamoré en Bahía y cada vez que regreso con mi creciente familia, nuestro amor se profundiza. Gracias a todo lo que Salvador me ha dado, continuamente encuentro formas de retribuir a esta increíble ciudad y a su gente”.
Durante mis tres días allí, me dio varios consejos increíbles sobre qué ver en la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluido el mercado al aire libre Feira de São Joaquim y Solar de Unhao, un complejo de edificios históricos cerca del Museo de Arte Moderno. A lo largo de los años, la comunidad ha abierto varios bares y restaurantes en este lugar, incluido el querido restaurante de temática afrobrasileña Dona Suzana.
Me registré en el Hotel Fasano Salvador, un imponente retiro ubicado en un edificio de la década de 1930 con vista a una bahía protegida -llamada Bahía de Todos los Santos- que se abre al Océano Atlántico. Fasano es uno de los pocos hoteles de lujo en Salvador, pero eso está a punto de cambiar, ya que la ciudad, que ofrece varios acogedores bed and breakfast, está plagada de desarrollos de lujo. En el interior, 70 habitaciones en el espacio Art Deco están resaltadas con cálidos tonos orgánicos, y una piscina en la azotea ofrece las mejores vistas del atardecer de la ciudad junto con la observación de la gente en la Plaza Castro Alves, justo debajo.
TIPS PARA RESERVAS
Los mejores meses en Brasil son entre octubre y noviembre, cuando hay poca afluencia de turistas y los precios de los hoteles son razonablemente bajos. Las celebraciones del Carnaval en Río y Salvador en 2025 tendrán lugar a finales de febrero.
Qué hacer en Salvador
Si hiciera una sola cosa en Salvador, me aconsejó Aja, sería conseguir entradas para el espectáculo del Balé Folclórico da Bahia. El grupo de danza de 38 miembros rinde homenaje a las deidades africanas (orixás), recrea Maculelê, una danza celebrada por los esclavos al final de la temporada de la caña de azúcar; capoeira, danza de artes marciales traída a Brasil desde Angola; y, por supuesto, la samba, cuyas raíces se remontan a los ingenios de caña de azúcar de Salvador. La alegría palpable de este espectáculo, el torbellino de colores que voló con la danza, el recuerdo de un pueblo que encontró la voluntad de ir frente a lo inimaginable: esto es lo que este espectáculo logra envolver y lo que está siempre presente en cada esquina de Salvador.
Salvador tiene la mayor población de afrodescendientes fuera de África. Casi todas las tradiciones veneradas en el Brasil actual, desde la capoeira hasta el carnaval, fueron creadas por personas anteriormente esclavizadas. Los orígenes de esa celebración mundialmente famosa se pueden ver en el centro histórico de Pelourinho en el Caso do Carnaval de Salvador, que cuenta con varias proyecciones de video, exhibiciones a gran escala e incluso una sala de cine donde se pueden aprender varios bailes tradicionales brasileños.
En Blue Praia Bar, en el barrio costero de Vermelho, los niños cool de la ciudad están dispersos entre camas de estilo balinés construidas entre palmeras, y junto a la mesa en un espacio para comer al aire libre con vista a la playa de Buracão. Aquí pasé mi última tarde en Salvador, con platos de croquetas de bacalao y espetinhos de queijo. Escondido en una calle tranquila, al instante sentí como si hubiera descubierto una de las joyas de la ciudad, donde las horas pasan con facilidad mientras los residentes juegan fútbol en arenas doradas y piden vasos de caipirinhas de maracuyá.
Dónde comer en Salvador
Los sabores de África, como el aceite de palma (dendê), la leche de coco y la yuca, son fundamentales para la comida en Salvador. Caminando por la ciudad, mujeres bahianas vestidas con ondulantes telas blancas en honor a Oxalá (el dios de la creación) venden acarajé, un bocadillo típico bahiano hecho con puré de frijoles de ojo negro, cebolla y camarones fritos en aceite de palma. Durante la esclavitud, muchos descendientes de mujeres esclavizadas obtuvieron su libertad e independencia financiera vendiendo estos bocadillos. No pierdas la oportunidad de detenerte en un tabuleiro (puesto) en la calle y probar este importante símbolo de poder. En Casa de Tereza, puedes probar los acarajés y otro plato famoso de Bahía: la moqueca. Este rico guiso a base de coco incluye aceite de palma, camarones secos, harina de yuca, tomates, cebollas y pimientos.
Se pueden disfrutar más sabores de África, como una bola de masa de guisantes de ojo negro llamada abará, en Zanzíbar, con vistas a la Bahía de Todos los Santos, y Doña Mariquita, donde platos populares incluyen guiso de hojas de yuca y un pudín de leche utilizado en Candomblé para celebrar el Orixá, Yemanjá.
Una de mis veladas favoritas fue ver el atardecer con una caipirinha en la mano en Antique Bistrô, una antigua mansión con un patio con vistas panorámicas a la bahía. Hay varios platos pequeños para acompañar sus cócteles, como la tierna costilla ahumada que comí, que podría haber ganado fácilmente en cualquier concurso de barbacoa.
En Origem, varias versiones de la gastronomía brasileña, desde el maíz indígena hasta la fruta cítrica umbu, ocupan un lugar central en este restaurante de alta cocina. Un menú de degustación rotativo se centra en los cinco biomas de Bahía (Cerrado, Caatinga, Mata Atlántica, Zona Costera y Marina) para crear una experiencia gastronómica genuinamente expansiva.
En mi última noche, reservé una mesa en Mistura Contorno, un restaurante especializado en mariscos junto al puerto deportivo muy recomendado por todas las personas con las que hablé sobre la escena gastronómica de Salvador. El menú de Mistura es el resultado de la visión de la chef Andréa Ribeiro, que ha buscado fusionar los sabores mediterráneo y brasileño, y a juzgar por el espacio animado y lleno de comensales, ha tenido éxito.
Durante mi cena final digna de un derroche en una ciudad a la que regresaré, disfruté platos de pescado a la parrilla, calamares, langosta, ceviche de pulpo con coco y limón siciliano, y un pappardelle ossobucco.
Una última puesta de sol y un cielo color crayola desde el balcón de mi hotel completaron mi primera visita a Brasil, aunque ciertamente no será la última.
