Mientras estaba afuera de la Iglesia de San Juan de Bautista en el pueblo de San Juan Chamula en Chiapas, me maravillé ante el arte de la vestimenta tradicional que usaban los feligreses que entraban. Mujeres de todas las edades lucían faldas de piel de oveja negra con bordados ornamentados y fajines y blusas del color de los huevos de Pascua. Fue un recordatorio del estatus de Chamula como bastión de la antigua cultura maya tzotzil y tzeltal, y de la resistencia de sus comunidades nativas , que fueron explotadas y desplazadas después de la llegada de los españoles en el siglo XVI.
Tímidamente, asomé la cabeza dentro de la iglesia. La neblina del humo del incienso de copal, la luz parpadeante de las velas y el suave zumbido de la oración me atrajeron. Al principio, las señales religiosas me resultaron bastante familiares. Los fieles se arrodillaron entre miles de velas mientras los rayos de la luz de la mañana entraban a través de las ventanas hacia el espacio cavernoso. Pero cuando mis ojos se acostumbraron al tenue resplandor, me di cuenta de que todo lo demás me resultaba desconocido. No hubo bancos, ni misa formal, ni crucifijos. En cambio, santos con el poder iconográfico de las deidades mayas se alineaban en las paredes. Cosidos a sus ropas había espejos, que se cree que reflejan los pecados de los espectadores y sirven como puertas de entrada al mundo de los espíritus para los verdaderos creyentes.
Como la mayoría de los grupos indígenas en el estado sureño de Chiapas, mayoritariamente agrario, los chamulanos creen que viven en el centro de la tierra. Su religión, el sincretismo mexicano, adora las fuerzas de la naturaleza, los animales de la selva y los planetas del cielo. Se combina con una forma de catolicismo que coloca a Juan el Bautista por encima de Cristo. Desde mi posición en la parte trasera de la iglesia, observé a un chamán de mediana edad atender a un niño cuya cabeza estaba envuelta en una gasa blanca. Meciéndose hacia adelante y hacia atrás, le tomó el pulso mientras sus padres rondaban, con los ojos cerrados en oración.
Chiapas está casi completamente cubierto de bosques y se eleva suavemente y luego precipitadamente desde las selvas costeras del Pacífico hasta las tierras altas centrales, antes de alcanzar los 4 300 metros en la cima de la Sierra Madre de Chiapas. Más del 25 por ciento de los aproximadamente cuatro millones de habitantes del estado son indígenas, y la mayoría de sus 12 grupos étnicos tienen sus raíces en los pueblos mayas precolombinos.
Después de la independencia de México en 1821, una pequeña élite terrateniente reemplazó a los gobernantes coloniales y la mayoría de los agricultores (excepto aquellos que se unieron a colectivos agrícolas) pasaron de la esclavitud a la servidumbre. Vinculada con Guatemala durante la era colonial, Chiapas sólo pasó a formar parte de México en 1824 y nunca atrajo el tipo de inversión en industria e infraestructura de otros estados más ricos en minerales.
Hoy Chiapas es, sobre el papel, el estado más pobre del país y, sin embargo, no encontré ni un solo mendigo: sólo un puñado de vendedores que pidieron una «donación» cuando no habían logrado cerrar una venta. Tampoco encontré una sola sonrisa no correspondida. A diferencia de las ciudades densamente pobladas del norte, veía un sentido de comunidad casi familiar dondequiera que mirara.
Para los viajeros, el aislamiento y el paisaje accidentado de Chiapas son a la vez un regalo y una maldición (no hay vuelos directos desde Estados Unidos, por lo que la mayoría de los visitantes conectan a través de la Ciudad de México ). También existe una cautela persistente debido al legado del levantamiento zapatista antiglobalización que paralizó al gobierno mexicano en 1994, del cual la región se ha convertido en sinónimo.
Pero ahora, con más viajeros interesados en comprender la herencia indígena de México (y gracias a algunos hoteles y restaurantes verdaderamente excelentes), la región está siendo reconocida por sus ofertas culturales y creativas. En Chiapas, los viajeros encontrarán una mezcla fascinante de cultura antigua y moderna que es distinta de cualquier otra en el país.
Planeando un viaje
Si es tu primera vez en Chiapas, necesitarás de cinco a siete días para cubrir la vertiginosa terna de artesanía, naturaleza y arqueología de la región, y tendráS suficiente tiempo para pasar el rato en la bella San Cristóbal de Las Casas. Planea pasar las primeras tres o cuatro noches en las tierras altas de San Cristóbal, donde puede realizar excursiones de medio día o de día completo para visitar tejedores, ceramistas y mercados. También podrás presenciar ceremonias en los municipios indígenas de Zinacantán, Chamula y Tenejapa.
Por otro lado, el centro histórico de San Cristóbal ofrece abundantes experiencias comerciales, gastronómicas y culturales. También puede ser una base para excursiones de un día a parques nacionales y atracciones naturales como la cascada El Chiflón, donde la cascada principal cae 393 pies. Es difícil entender los microclimas extremos de la región: el mismo día, es posible que necesites una chaqueta acolchada por la mañana al salir de las tierras altas de San Cristóbal y termines sudando a través de una camiseta sin mangas por la tarde mientras caminas por la niebla de la cascada en el Parque Nacional El Arcotete. También querrás hacer peregrinaciones a los espectaculares sitios arqueológicos de Toniná y Palenque.
Aunque tenía fantasías con alquilar un coche y recorrer la región por mi cuenta , rápidamente me di cuenta de que había demasiado terreno por recorrer. Incluso si habla español y confía en sus habilidades de navegación, querrá conocer el contexto político, cultural e histórico que un guía experto puede ofrecer. Es por eso que contraté al operador turístico Journey Mexico , tanto por el profundo conocimiento de sus guías locales experimentados como por su ayuda con la logística. Aquí está mi itinerario sugerido, desglosado en regiones.
Tuxtla Gutiérrez
Probablemente volarás de la Ciudad de México en avión hasta la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y querrás quedarte en la capital cultural de facto de la región, San Cristóbal de Las Casas (aproximadamente a una hora en auto). Toma un vuelo temprano para poder llegar al impresionante (si es turístico) Cañón del Sumidero en ruta a San Cristóbal. Formado hace 35 millones de años por grietas en la corteza terrestre y la erosión del río Grijalva, Sumidero es espectacular a la par de El Capitán de Yosemite. Si tiene energía después de su vuelo, incluso puede alquilar un bote para un viaje de dos horas desde Chiapa de Corzo a lo largo del Grijalva, cuyas aguas alcanzan profundidades espeluznantes de hasta 860 pies, hasta la presa Chicoasen y viceversa. Un bienvenido respiro del calor, el viaje en barco lo llevará a poca distancia de cascadas, monos araña, Chiapa de Corzo, a unos 30 minutos al este de Tuxtla, es una ciudad colonial española emblemática que también merece una vuelta rápida. La plaza con columnas se centra en una fuente de 459 años de antigüedad dedicada a un grupo de combatientes de la resistencia indígena que, se dice, saltaron a la muerte en el Cañón del Sumidero en lugar de rendirse al ejército invasor español.
San Cristóbal de las Casas
La ciudad, que fue un bastión español contra los luchadores por la libertad maya en 1528, rápidamente le está pisando los talones a Oaxaca como capital artesanal de México. Con un número creciente de elegantes hoteles boutique y restaurantes de destino, el lugar ha pasado de ser un paraíso para mochileros a un destino para las artes creativas. Sus edificios de estilo colonial, con sus columnatas de madera y techos de tejas rojas, así como sus calles peatonales adoquinadas, también han ayudado a atraer a su creciente comunidad de artistas expatriados (así como a su política de izquierda). En Chiapas no hay ningún otro lugar igual.
San Cristóbal es fácil de recorrer a pie, y entré y salí de museos, tiendas y cafés sin mucha planificación. Por la noche, las calles, bares y restaurantes cobraban vida con lugareños y turistas. Parecía una ciudad universitaria, sólo para adultos, con su mezcla de tradición, carga política y sensación de optimismo.
En mi segundo día, conocí a Margarita Cantú mientras reponía algunas piezas de su línea de ropa en la hermosa boutique dentro del Hotel Bo . La artista y diseñadora nacida en Monterrey, México, de 40 años, trabaja con unos 150 tejedores de comunidades cercanas para su línea de ropa femenina y artículos para el hogar, Omorika. Después de comenzar su carrera en la moda en la ciudad de Nueva York, llegó a San Cristóbal hace 12 años para pasar un mes aprendiendo técnicas de tejido tradicionales, y nunca se fue. Me dijo que fue «la mezcla de conflictos y tradiciones que hacen que cada día sea interesante» lo que la mantuvo en la ciudad.
Amatenango del Valle y Zinacantán
Aproximadamente a una hora en auto al sur de San Cristóbal visité el pequeño pueblo de Amatenango del Valle. Es donde Juana «Juanita» Gómez Ramírez tiene su showroom de estudio, Taller y Galería Artesanal. Es una especie de ceramista famosa, conocida por sus esculturas intrincadamente pintadas de jaguares y peces, y su operación es una gran fuente de empleo en la comunidad.
Y en Zinacantán, al día siguiente, visité la casa de Catalina Pérez Hernández, quien teje textiles en el tradicional telar de cintura (las citas con ella se ofrecen exclusivamente a través de Journey México). Su tienda tiene una impresionante selección de textiles bordados de la zona, y por 100 pesos, te invitará a almorzar en su cocina, donde su hermana prepara las tortillas de maíz más deliciosas que he comido. Les sirve platos con frijoles negros, salsa y cebollas crudas, y cada uno está cubierto con lino bordado. Como en la mayoría de lugares de la región, las tortillas se elaboran de manera tradicional, un proceso laborioso que implica secar el maíz con la cáscara y luego cocinarlo durante la noche en agua con cal.
Toniná y Palenque
Una de mis partes favoritas de este viaje fue el viaje desde San Cristóbal a Toniná en ruta a Palenque. Mientras descendía de los bosques siempre verdes a las selvas bochornosas, los pinos competían con los plátanos por la posición a lo largo del camino, la temperatura subía y, de vez en cuando, me dejaban atónito las espectaculares vistas.
La verdaderamente espectacular Toniná es un sitio arqueológico excavado en la ladera de una colina. La pirámide escalonada preside el exuberante Valle de Ocosingo; En el interior, el núcleo ceremonial presenta un laberinto utilizado en rituales religiosos.
Palenque, por su parte, es una magnífica ciudad maya del Período Clásico Tardío (alrededor del 600 al 900 d. C.) que fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Sus templos y palacios fueron abandonados después del siglo IX. Verás la delicada artesanía que se utilizó en los relieves mitológicos del Templo de las Inscripciones; el ingenio constructivo del elaborado complejo cívico, religioso y residencial; y la innovación arquitectónica de las bóvedas apuntadas del palacio.
Después de haber caminado por el sitio durante un par de horas, dirígete al estacionamiento. Puedes contratar un guía para que te lleve a las profundidades de la jungla, donde se esconden templos más pequeños y menos conocidos entre la flora. Ver las reliquias sofisticadas de la civilización maya emerger de estos entornos salvajes e increíblemente verdes es suficiente para dejarte sin aliento.
Artículo original: Chiapas Is the Key to Understanding Mexico’s Rich Indigenous Heritage
