Hace seis años, con el mundo sumido en el caos y sin mucho que esperar con ilusión, recibí un correo electrónico de un editor de Travel + Leisure. ¿Tendría tiempo libre para hacer un crucero de lujo de una semana por el Canal de Borgoña?
En aquel entonces vivía en Francia, y el barco en cuestión estaba amarrado cerca de Saint-Jean-de-Losne, a una hora de distancia. El Amaryllis, una barcaza de Belmond con cuatro camarotes, una pequeña piscina y una tripulación a tiempo completo, incluido un chef, me estaba esperando, me dijo el editor, por si me interesaba. Miré el espacio en blanco de mi calendario y conseguí responder con algo un poco más profesional que un “¡Claro que sí!”.
En los años transcurridos desde aquel viaje, sobre el que escribí en la edición de febrero de 2021 de T+L, el Amaryllis ha pasado por una importante renovación, incluido un cambio de nombre. La barcaza ahora se llama Marguerite, y las modificaciones han conseguido que sus interiores parezcan más espaciosos. La compañía también renovó su decoración, sustituyendo los muebles anticuados y las alfombras con motivos florales por una elegancia contemporánea, con sofás curvos de color verde pálido y estanterías abiertas, entre otros elementos.
Belmond también incorporó a Dominique Crenn, cuyo restaurante Atelier Crenn, en San Francisco, cuenta con tres estrellas Michelin, como asesora gastronómica. Nacida en Francia, Crenn disfruta claramente de la oportunidad de experimentar con los extraordinarios productos de su país, como pude comprobar recientemente al regresar al Marguerite para un breve viaje a finales de verano.
La noche que subí a bordo, Crenn se unió a nuestro grupo para cenar, antes de regresar al otro lado del Atlántico. “Estoy aquí para contarles una historia”, dijo mientras observaba nuestra entrada, que parecía una lata de caviar. Sin embargo, debajo de una fina capa de caviar ossetra había crema fresca ahumada y, más abajo, una bavarois de huevo, una especie de flan.
Para acompañar, nos sirvieron madeleines calientes de trigo sarraceno, los tradicionales bizcochos franceses con forma de concha, ideales para mojar. Eliott Dubois, el camarero del Marguerite, ofreció cócteles, pero yo elegí la opción casi local: champán.
Así comenzó el viaje y, como era de esperar en una embarcación diseñada para deslizarse por un canal artificial salpicado de esclusas, la experiencia no hizo más que mejorar.
Terminamos pasando la mayor parte del tiempo en el río Saona debido al bajo nivel del agua en el canal, pero a mí me pareció bien. El escenario de cada cena era una amplia vista de aguas teñidas de rosa y naranja, rodeadas de orillas cubiertas de hierba o pintorescos pueblos de tonos claros.
El paisaje era tan atractivo que casi me costaba concentrarme en mi plato, aunque cada uno, decorado con un poco de puré, ramitas de hierbas o rodajas de verduras locales, era más bonito que el anterior.
Los cuatro dormitorios, uno en la cubierta y tres en el nivel inferior, la mayoría por debajo de la línea de flotación, eran amplios y cómodos. Las camas altas y los grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas del río. Los baños también eran espaciosos y contaban con potentes duchas de efecto lluvia.
La piscina tenía una temperatura agradable y Dubois siempre estaba dispuesto a ofrecer cualquier bebida que los huéspedes desearan. Realmente no había muchas razones para bajar a tierra, salvo por un pequeño detalle: estábamos en Borgoña.
Así que mis compañeros de viaje y yo recorrimos tranquilos viñedos en bicicletas eléctricas y aprendimos a elaborar mostaza en un breve y entretenido taller en Edmond Fallot, una histórica fábrica de mostaza en Dijon.
En el Château du Clos de Vougeot, un castillo del siglo XVI rodeado por un extenso viñedo amurallado, donde antiguamente los monjes cistercienses elaboraban vino, disfrutamos de un almuerzo con especialidades locales y varios vinos excelentes en un elegante salón privado.
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Más tarde, Christine Drouhin, propietaria de la pequeña bodega Domaine Drouhin-Laroze, en Gevrey-Chambertin, nos habló de sus vinos mientras contemplábamos los viñedos donde cultiva pinot noir.
También recorrimos Dijon y Beaune, dos hermosas ciudades que todavía conservan vestigios de la enorme riqueza y el poder que Borgoña tuvo durante la Edad Media.
Jonathan Forscini, un miembro destacado del equipo de Belmond y nuestro guía durante el viaje, amenizó los recorridos con anécdotas históricas con la misma precisión con la que Neil Churchill, el chef a bordo, rallaba alcachofas sobre nuestra terrina de langosta.
Todas las excursiones y actividades eran flexibles. Esto no solo se debe a que, en este nivel de viajes de lujo, el cliente es lo primero, sino también a que quienes trabajan en las embarcaciones fluviales están acostumbrados a la espontaneidad.
Forscini, en particular, se adaptaba con facilidad. Cuando nuestro grupo expresó interés en visitar el Museo de Bellas Artes de Dijon para conocer las tumbas de los duques de Borgoña, lo hizo posible, aunque la visita no estuviera incluida en el itinerario.
En otra ocasión, cuando todos quisieron comprar más mostaza y yo no pude resistirme a entrar en una tienda de vinos, tampoco hubo problema. Cualquier recuerdo pesado era llevado rápidamente al barco, mientras que cualquier actividad que resultara aburrida se eliminaba del programa con rapidez, pero con firmeza.
Mientras mis días a bordo transcurrían con la misma facilidad con la que el agua se deslizaba bajo el casco, de pronto llegó el momento de partir.
Así que, sorprendido por la cantidad de botellas de vino de Borgoña que se pueden acumular en apenas unos días, empaqué mis cosas, me despedí con pesar de la amable y competente tripulación y regresé a tierra con la esperanza de volver. Y, de ser posible, sin esperar otros seis años.
El Marguerite de Belmond, en Borgoña, está disponible para alquiler completo desde 100,000 dólares por un viaje de seis noches, con capacidad para un máximo de ocho huéspedes.
